VERONICA ETRO：生活和衣装都应该是五彩斑斓的

“我从来就不喜欢保持双脚着地，” Veronica Etro 说的这句话并不是在比喻自己作为一个时尚幻想家的天马行空，而是一个事实，坐着不动会让她特别不自在；她就是喜欢动起来，到处行走。“我是个好奇心旺盛的人，” 她说，“我想去了解和观察不同的事物。”

对于熟悉这位女装品牌 Etro 创意总监作品的人来说，这并不奇怪。她所推崇的设计美学是一种闪闪发光、荡气回肠、高调张扬的纯粹华丽，渗透着自由奔放的吉普赛精神，那股曾经风靡全球的意大利风情。这让我们联想起许多时代偶像，Amalfi Coast 海岸的 Talitha Getty，月桂谷的 Monica Vitti，而如今，它也依然标志着一类特殊的女性 —— 包括品牌的粉丝 Olivia Wilde 和 Yara Shahidi —— 她们看起来从不会在某一个时区停留太久。

手工艺对 Etro 而言并不是一时兴起，而是40年前就培养起来的爱好。1968年（她特意指出这是颠覆性的一年），她的父亲 Gerolamo ‘Gimmo’ Etro 创立了这个品牌，起初是一家面料设计公司。上世纪70年代的 Etro 还是个小女孩，每周六都会跟着爸爸去工作室。“我还记得那些大大的桌子、高高的凳子，还有水彩颜料、面料小样、胶水、剪刀，” 她边说边在 Zoom 的镜头前手舞足蹈起来，她身处的这间办公室里还挂着幼儿园时给爸爸做的拼贴画。“幼儿园就像个游乐场，我特喜欢动手做东西，不怕弄脏手，不怕去触碰。”

除了爸爸 Gimmo 的设计天赋，Etro 同时也继承了他对旅行、艺术的热爱，还有对灵感的敏锐嗅觉。在一次长途旅行中，她发现了19世纪克什米尔人的涡纹印花披肩。如今，这种漩涡般盘旋扭转的图案已经成为了品牌的签名式特色，从礼服到丹宁无处不在，而且每一季都会有新的诠释。“这种印花的装饰效果很强，非常 chic，透着一种贵族气息，同时又是那么眼花缭乱、醒目张狂，” Etro 又补充说，这种二元对立的理念正是品牌的设计核心：“传统的同时又很叛逆”。

尽管从小就受到时尚的熏陶，但 Etro 并没有选择在这个产业起步，也没有渴望着担起创意总监的职责，但她的确很享受这个研究探索的过程，她称之为“背景”。1993年就读中央圣马丁期间，她不仅受到这座知名院校的吸引，也被伦敦这座城市吸引，经常跟身为古董商的母亲一起逛市集淘宝贝，也趁机深入了解了不同的设计理念，在地下室打印照片，在厨房里印染面料。

最终她还是感受到了时尚的召唤。读书期间的暑假里她会回到 Etro 总部，在一次次的往返中被那些能“讲故事”的时装深深吸引：“这其实就是我们现在的努力方向。设计并不只是做衣服那么简单。你要去思考橱窗陈列、发布会、音乐、场地，就像拍电影一样，要考虑到每一个环节。传达信息，对我而言就是时尚。”

“生活方式”是 Etro 反复重申的一个词。“自由精神，不拘一格，这是全世界共通的，” 她这样总结道。但她也承认这种理念是非常主观的：“这并不是统一的标准，我特别喜欢看到不同的穿衣者以自己的方式混搭出截然不同的风格。”

基于过去一年的“幽闭恐怖症”现象，Etro 的2021早秋系列特意将主题定义为“自由”。在她的创意板上能看到 Jimmy Hendrix（摇滚史上伟大的“吉他之神”）70年代的味道，但以 chic 的手法来诠释”，还有传奇芭蕾舞蹈家 Rudolf Nureyev （Etro 的家族藏品甚至有一些他的私人物件）——“我从小看着他们长大的，还有 Rudolf 那些不可侵犯的‘神圣’物件！” Etro 说她特别着迷 Nureyev 在舞台下的穿衣风格，“高贵典雅，又是那么的肆无忌惮”。

在她的幻想中，这位舞者介于“梦幻与现实，舞台与街头之间”；一种处于中间地带的不确定状态让她产生强烈的共鸣。将这样的理念化作时装系列，就是一种无规则的主张。我们看到多种图案碰撞的袍式大衣，可以内搭富有流动感的超长连衣裙或是休闲牛仔裤；可以穿作居家职装的嵌花针织帽衫，同样可以完美组合精裁外套。当然还有招牌式的涡纹印花迷你连衣裙，它不仅能在舞池大放异彩（希望封锁赶快解除），还能默契搭配平底凉鞋，再来一件 Etro 的“慵懒”系腰带开襟衫，轻松应对周末。“我不想让整体效果过于波西米亚，像戏服那样夸张，” 她说道。